Fotograful Gavin Bond oferă o perspectivă din interior asupra epocii supermodelelor

Ar putea Gavin Bond să facă aceleași fotografii astăzi? Răspunsul său, fără ezitare, este nu. Fotograful – englez prin naștere, newyorkez prin alegere – știe că epoca pe care a surprins-o în cartea sa Being There a dispărut pentru totdeauna. Stella Tennant a murit, la fel ca și Karl Lagerfeld și Vivienne Westwood. Terenul său de joacă fotografic, culisele podiumurilor de prezentare de modă, nu mai este locul care era în 1993. Bond îl descrie ca fiind cândva o zonă intimă și privată, asemănătoare cu „culisele unui teatru”, rezervată modelelor și echipelor de asistenți care le pregăteau să defileze pe podium. Era un spațiu închis și secret. Astăzi, explică fotograful în vârstă de 53 de ani, „există o mulțime de camere de luat vederi cu acces la cabinele de probă, iar modelele însele sunt pe telefoanele mobile. Totul este la vedere, dar există mai puțină spontaneitate”.

Cu toate acestea, în 1993, Bond a fost unul dintre puținii care și-a dus aparatul foto în această lume intrigantă. Ca tânăr student la prestigioasa Saint Martin’s School of Art din Londra, a început să filmeze prezentările de modă ale colegilor săi, printre care John Galliano. În cele din urmă, a ajuns să cunoască un producător, John Wolford, care făcea legătura între studenți și profesioniștii din domeniul modei. Bond a aflat că Wolford era un apropiat al lui Vivienne Westwood, iar fotograful și-a asumat o șansă și i-a trimis designerului câteva fotografii pe care le făcuse cu dansatoare în cabinele de probă de la Lido de Paris. Westwood a fost impresionată și i-a oferit lui Bond acces la show-ul Anglomania din martie 1993 de la Paris, o șansă de a fi aproape de echipa ei și de modele. Christy Turlington își amintește: „Gavin a apărut într-o zi și a fost ca și cum ar fi fost acolo dintotdeauna.”

Bond folosea o cameră de film compactă în ieșirile sale din culise, o Bronica ETR-Si, suficient de mică și discretă pentru a nu-și deranja subiecții. Fotografiile sale din această perioadă au ajuns să îi definească stilul: în locul fotografiilor de modă înscenate, a realizat fotoreportaje, aducând o abordare jurnalistică ce amintea de munca lui Frank Horvat. „Marii fotografi ai vremii erau invitați la prezentările de modă de către branduri”, își amintește Bond. „Aveau acces doar la modelele de top într-un cadru foarte bine definit și trebuiau să producă ceva frumos. Eu eram liber de toate aceste constrângeri”. Fotografiile din Being There aruncă o lumină asupra lumii modei la locul de muncă: subiecții sunt vulnerabili – unii se concentrează intens, iar alții sunt bucuroși și euforici. Adesea par să nu fie conștienți că sunt urmăriți de obiectivul lui Bond. „Nu este nimic mai rău decât să ai o cameră îndreptată spre tine pentru a distruge o stare de spirit în timp ce stai de vorbă sau fumezi între schimbări de costume și modificări”, spune Turlington. „În acele vremuri, înainte ca culisele să fie deschise camerelor de filmat, puțini observatori erau bineveniți.”

Fotografiile de la prezentarea de modă a lui Vivienne Westwood au atras interesul tuturor marilor creatori de modă din acea vreme. Bond avea să se infiltreze în casele de modă ale prietenului său John Galliano, pe atunci șef al Dior, precum și ale lui Karl Lagerfeld, Yves Saint Laurent și Jean-Paul Gaultier. Fotografiile sale, mai întâi în alb-negru și mai târziu în culori, au surprins epoca de aur a supermodelelor dintr-un unghi unic. Această perioadă, acum practic învăluită în legendă, când au apărut Naomi Campbell, Tennant, Claudia Schiffer și Christy Turlington, pare minunat de intimă și familiară în fotografiile lui Bond. „Trebuia să fii acolo”, după cum spune fotograful.

Fiind acolo, de Gavin Bond, este publicat la editura IDEA. Multe dintre fotografiile din Being There au fost expuse inițial la Galeria Hamiltons din Londra, care continuă să-l reprezinte pe Gavin Bond. Această galerie a apărut inițial în Vanity Fair France. A fost tradusă de John Newton.