Bootcamp, dar fă-o în Positano

„Adevărul este că puterea mărcii dolce vita este acum atât de înrădăcinată încât oamenii asociază această zonă a Italiei doar cu câteva lucruri”, spune Francesco Sersale în timp ce urcă pe o potecă de munte pe care flora de toamnă oferă unul. ultimul care înflorește. Aceste lucruri sunt, spune ea, următoarele: să mănânc multe paste, să pozezi pentru selfie-uri la apus de soare pe zidurile întunecate ale comunei și să stai pe plajă. „Oamenii vin și se uită la mare, se țin de mână și pleacă într-o excursie cu barca. Și totul este foarte romantic și drăguț, iar apoi dispar,” continuă Francesco. „Nu că ar fi ceva în neregulă în asta, desigur. Dar foarte puțini oameni realizează că Positano are o cu totul altă latură dacă privești în altă parte.

Francesco este a treia generație a familiei Sersale care a fost implicată în Sirenuse din Positano, o mărturie întinsă de culoarea sângelui de bou al glamourului din lumea veche care a fost deschisă pentru prima dată în 1951. Hotelul a făcut multe în deceniile care au trecut pentru a cultiva aceeași sensibilitate pe care Francesco o dezlănțuie. : mii de turiști – majoritatea americani, majoritatea cupluri – se îngrămădesc pe terasele hotelului în fiecare vară în căutarea propriei felii de Amalfiana cu miros de lămâie, iar Sirenuse sunt în prim-planul oricărui itinerariu pentru aventurierii bogați în căutarea propriului neo- fantezie italiană realistă. Dă vina pe John Steinbeck, acel Baedeker de la mijlocul secolului care a venit la Positano cu o misiune la Harper’s Bazaar în 1953 și a fost imediat fascinat de „vechea casă de familie transformată într-un hotel de primă clasă” administrată de marchizul Paolo Sersale, care era primarul orașului.

„Positano mușcă adânc”, a scris Steinbeck în despecera sa. Este o remarcă care a devenit un slogan neoficial pentru Le Sirenuse, care vinde tricouri imprimate cu aceleași cuvinte din buticul său vizavi de hotel.

În timp ce Dolce Vitality sună bine, este pedepsitor al naibii

Steinbeck a fost suficient de inteligent pentru a recunoaște provocările geologice și economice prezentate de promovarea unui oraș care se agăță atât de brusc de un escarp vertical. „În Positano sunt aproximativ 2.000 de locuitori și este loc pentru aproximativ 500 de vizitatori, nu mai mult. Stâncile sunt toate ocupate. În mod clar, nu a contat pe rețelele de socializare. De fapt, aproximativ cinci milioane de vizitatori călătoresc de-a lungul Coastei Amalfi în fiecare vară, iar orașele sale au devenit o caracteristică esențială a vieții influencerului: #AmalfiCoast are peste 514 milioane de vizualizări pe TikTok. După ce am fost martorul valului de vizitatori care încercau să se deplaseze pe străzile înguste din Positano în ultima duminică din octombrie, îmi pot doar imagina absența glorioasă a vizitatorilor de care s-a bucurat cândva Steinbeck.

Pentru Francesco, care s-a alăturat companiei în 2020, după o perioadă la New York, viitorul lui Positano constă în oportunitatea de a deschide regiunea călătorilor, oferind o prelungire pașnică a sezonului. În ultimul an, ea a lucrat la Dolce Vitality, un program de o săptămână, deschis pentru 24 de invitați, de mers pe jos, yoga la răsărit, masaj și post (sau să-i spunem mâncare atentă) care oprește lunile de vară – când vremea este mai rece, vegetația este mai abundentă, iar mulțimile au dispărut în mare măsură.

Dar, în timp ce Dolce Vitality sună cool, în curând descopăr că este pedepsitor al naibii. Patruzeci de minute în Monte Comune, o drumeție de patru ore care ne duce pe poteca abruptă Tese din spatele Positano, înainte de a ieși pe un promontoriu care oferă o vedere clară asupra Golfului Napoli, inima îmi bate atât de feroce încât mă întreb dacă pot fi pe cale să aibă un eveniment cardiac. Francesco încă ciripește despre punctele de vedere spectaculoase și reperele curate de sub pasul nostru. Ghidul nostru, un triatlet asemănător caprei pe nume Giovanni, care aleargă trasee montane pentru sport, caută o boabe nativă care are gust de zmeură extrem de granulată. Și fiica mea, pe care am târât-o pentru lols, se uită criminal la mine și ne roagă să ne întoarcem.

Până acum, atât de brutal. Și fac o versiune redusă a programului oficial de o săptămână, care include yoga și Pilates zilnic (precum evaluări personalizate ale compoziției corporale, meniuri pescatariene sau vegane personalizate și masaje zilnice). Luăm doar parte la două din cele cinci excursii obișnuite, am reprogramat yoga de la răsărit pentru o 9:30 mai umană și nici măcar nu iau în considerare meniurile de wellness, deoarece nu pot să renunț la bufetul de mic dejun – o orgie de delicatese pline de gluten, lactate și o mulțime de carbohidrați care ar face să plângă orice guru al wellness care se respectă. Asta ar fi nebunia vieții.

Dar nu trebuie să vă înscrieți la un program de wellness de o săptămână pentru a vă condimenta aventura Amalfi. Oricine se poate bucura de nenumăratele plimbări care leagă satele izolate de pe deal. Sigur, oamenii știu Il Sentiero degli Dei, o pistă veche de catâri care merge de la Bomerano la Nocelle, chiar deasupra Positano. Dar de ce să tragi un traseu turistic monden cu alte sute de oameni când chiar lângă el se află aproape necunoscuta Croce di Nocelle, o plimbare circulară care te duce în vârful Monte Vagnula, cu ascunzătoarele sale spectaculoase, înainte de a coborî din nou prin satul Montepertuso și dincolo de vechile vile comerciale din Liparlati? Sau există Casterna Forestale, o plimbare de patru ore prin pădure de chiparoși și pini care, între 1951 și 1976, a fost plimbată în fiecare duminică de un preot din apropiere de Vico Equense – și unde cu greu întâlnești un alt suflet.

În timp ce Dolce Vitality sună bine, este pedepsitor al naibii

Dealurile oferă o perspectivă complet diferită asupra unui peisaj care ar putea fi redusă la câteva priveliști clișee ale apusului. Dar nu sunt ușoare. În a doua zi, mergând singuri cu Giovanni, în vreme ce fiica mea a refuzat să părăsească balconul hotelului (și cine o poate învinovăți?), urcăm o scară de beton aparent nesfârșită, care nu este mai împlinitoare din punct de vedere emoțional decât a face 30 de minute pe un maestru al scărilor. Dar când betonul cedează în cele din urmă drumurilor de munte, cineva este imediat lovit de marginea păsărilor marine. Aerul este diferit, miroase diferit; totul se simte aproape alpin în pofta lui. Există, de asemenea, ceva liniștitor din punct de vedere psihologic în mersul pe cărări străvechi folosite cândva de sătenii pentru care nu exista altă cale. Giovanni își amintește că bunicul său cobora muntele cu bucăți de carne de porc pentru a schimba lemne de foc de mai multe ori pe săptămână. Copiii au mers pe aceste cărări până la școală. Când oamenii atribuie longevitatea și forța italienilor dietei lor mediteraneene, ei uită că, până de curând, părți uriașe ale populației obișnuiau să alerge zilnic un maraton.

Întors la hotel, maseurul îmi îngrijește mușchii sensibili ai gambei cu grija unui sumo (obișnuiții Dolce Vitality au opțiunea masajelor „percusive” Theragun). Așa că mă gândesc să fac o baie în piscina rece cu gheața de la spa, dar aleg în schimb să mănânc pizza și să beau un spritzer de limoncello. Yoga de dimineață, condusă de o dulce americană, Jennifer Warakomski, îmi salvează și mai mult mușchii de atrofia spastică.

Între timp, Positano și-a început tranziția treptată la o hibernare lungă de iarnă. Debarcaderul de pe plajă este demontat și echipajele ambarcațiunii încep să-și ia rămas bun. Este puțin răcoare seara și pot rezerva cu ușurință un restaurant. Fac o ultimă baie în Marea Mediterană și simt melancolia rafinată care însoțește ultimele gâfâituri ale căldurii verii. După trei zile, nu numai că mă simt vital, ci și ca o zeiță romană. Chiar dacă unul ale cărui fese sunt atât de dureroase încât trebuie să-și țină fundul mergând prin aeroport în drum spre casă.

Jo Ellison a călătorit ca oaspete a Le Sirenuse; camere de la 685 €. Următorul Dolce Vitality va avea loc în perioada 19-25 martie, 8.500 € de persoană, sirenuse.it