Noul look al lui Gucci și alte momente importante de la Săptămâna Modei de la Milano

Concluzia a fost în centrul prezentărilor de îmbrăcăminte bărbătească toamna/iarna 2023 de la Milano. Mă refer atât la figurat – a existat o tendință generală de a trage tivul pardesiului prea mult pentru a ajunge în jurul tibiei sau de a trece câțiva centimetri în noroi – și la propriu, evident într-un accent pe croitorie, culori închise, capse articole de îmbrăcăminte, țesături de calitate și declarație de identitate individuală a mărcii.

Aceste elemente au fost scoase în evidență în colecția pe care Gucci a prezentat-o ​​vineri: revenirea etichetei în calendarul vestimentar pentru bărbați după o pauză de trei ani și primele modele prezentate de echipa in-house în urma plecării directorului de creație Alessandro Michele în noiembrie.

A existat un sentiment inevitabil de interreg în această colecție Gucci, o liniște: colecției îi lipsea inteligența și jucăușul lui Michele, oferind în schimb o croială practică și rafinată, alături de îmbrăcăminte sport și o mulțime de logo-uri.

Așa cum se întâmplă de obicei în astfel de momente, casa și-a săpat în arhive, făcând referire atât la munca lui Michele – cea mai bine vândută geantă Dionysus a fost refăcută – cât și la pielea și sexyitatea lăudatului său predecesor din anii ’90, Tom Ford. Au existat, de asemenea, retrocedări din anii 80 – încălțăminte pentru picioare, cizme cavalier și imprimeuri de eșarfe de mătase cu catarame care făceau referire la vremea etichetei în hinterlandul modei – precum și saci grosoși și râvniți din piele, cu piston. În general, acesta a fost un efort sănătos efectuat în circumstanțe incerte. Fără îndoială că va exista un client atât pentru jachetele inteligente ale colecției, cât și pentru blugii ei extravaganți. Rămâne însă de văzut care dintre acele estetici duale și aparent dueloase – costum clasic de afaceri versus îmbrăcăminte sportivă plină de viață – Gucci își va ține postul ca o nouă identitate pentru a reaprinde încetinirea veniturilor bine raportată.

Unele mărci par să renunțe la pielea veche și trec la noua, sau invers. Deanul și Dan Caten de la Dsquared2 s-au întors la rasa foarte particulară de îmbrăcăminte sport sclipitoare, neplăcută, prostească și totuși distractivă (șosete tubulare tăiate și bretele suspensie, blugi mesteci, șepci de camion și strasuri) la care excelau acum aproximativ 15 ani. A fost prostesc, dar hilar și a marcat o revenire amețitoare la formă.

Și după câteva sezoane urmărind clienții generației Z, Domenico Dolce și Stefano Gabbana s-au hotărât să croiască un costum – și un alt costum, și o pelerină învolburată și multe paltoane până la podea care păreau vag ecleziastice, într-un negru pe care l-au comparat cu cel vulcanic sicilian. frasin. Era elegantă, poate prea elegantă, colecția lor legănându-se spre raftul de costume al fragilului erou al unei epopee Visconti. O rochie de bal cu șolduri dolofane, cu mănuși asortate, se vinde greu în 2023.

Miuccia Prada și Raf Simons și-au intitulat direct colecția „Hai să vorbim despre haine”. Aceasta înseamnă că, atunci când un tavan pneumatic s-a ridicat și apoi a căzut vreo 30 de picioare pentru a schimba dimensiunea spațiului întins al podiumului brandului din fundația de artă milaneză a Prada, am fost încurajați să aliam această mișcare nu cu șovăiala burselor sau soartei biblice care cade din cer, ci mai degrabă volumele schimbătoare ale hainelor în sine. Uită de apocalipsă, uită-te la tivurile alea!

În realitate, Miuccia Prada și-a folosit întotdeauna statutul de designer pentru a comenta situații globale, unul dintre puținii designeri care a făcut acest lucru. Pentru ea, este o parte esențială a jobului. „Vorbim mereu despre realitate și noi, ca designeri, suntem foarte conștienți de ceea ce se întâmplă, de probleme, de dificultăți”, a spus el în culise. „Este o perioadă complicată în lume și reacționăm. Cel mai onest lucru pe care îl putem face este să creăm ceva util pentru oamenii de azi.” Exista un sentiment de utilitate în aceste haine, haine pe care Simons le-a numit „haine familiare, arhetipale”. Ei au pompat jachetele la proporții voluminoase, supradimensionate, umplundu-le cu vată de puf pentru a crea o siluetă cu influență couture, aproape în întregime sferică deasupra unei talii bine definite. Prada a scos, de asemenea, articolele clasice de îmbrăcăminte pentru bărbați, cum ar fi paltoane, parka sau jachete de măgar, la acea lungime a gleznelor care definește sezonul, în timp ce de jur împrejur a venit cu croituri precise, cu guleruri elegante cu nasturi, în resturi de mohair și așchii de imprimeuri Prada din trecut.

Acesta a fost un exemplu inteligent al unui brand care își îmbină moștenirea cu aspirații viitoare pe termen lung: Prada trece în prezent printr-o schimbare generațională, în pregătirea pentru Miuccia Prada și Lorenzo, fiul lui Patrizio Bertelli, care va deveni CEO al grupului în următorii ani. . Încrederea în perspectivele financiare ale Pradei s-a reflectat absolut în energia acestor rochii.

Celelalte două prezentări de modă puternice din Milano au fost Zegna și Armani. Gen Z este celălalt capăt al alfabetului Armani și nu-i pasă dacă vor sau nu smoking cu mărgele pentru cină (pentru el) sau tricotaje mute sau tweed cu noduri. Pentru că știe că mulți oameni o vor face. Într-un sezon de paltoane mari, cei de la Armani au fost cei mai buni: o grămadă învolburată de balmacaan tăiați impecabil. Indiferent dacă ai 18 sau 89 de ani, când Giorgio Armani împlinește anul acesta, le-ai purta și ai arăta grozav în ele.

Tânărul pretendent, probabil, la tronul lui Armani este Alessandro Sartori din Zegna. Împărtășește sensibilitatea rafinată a lui Armani pentru țesături, precum și dorința sa inițială de a deconstrui și a înmuia croiala pentru a o face modernă. Costumele lui Sartori da Zegna păreau vestimentare de data aceasta, dar au fost de fapt create prin țesătură stratificată – dublă, chiar triplă – mai degrabă decât printr-o interfață de pânză. Sartori a spus că acest lucru a ajutat compania să recicleze cât mai multe materiale – este mai greu să separați articolele de îmbrăcăminte dacă sunt cusute cu pânză. Și multe dintre articolele de îmbrăcăminte de aici au fost realizate din țesături reciclate, oferindu-le texturi granulare și finisaje călite în mai multe nuanțe decolorate.

Cu toate acestea, despre hainele în sine – designul lor, mai degrabă decât materialele lor – merita să scriem despre: ușurința cardiganelor tradusă în croiala de cașmir pe două fețe; tricotaje voluminoase făcute fără greutate; rochii cu croiala bruta; culori care se învârteau peste zară, gri, sclipiri de roșu aprins. Și silueta simplă și largi a pantalonilor lui Sartori arăta grozav. A fost tușa finală a unora dintre cele mai liniștite ținute interesante ale unui sezon liniștit puternic din Milano.