Anul modei: controverse, achiziții și noi direcții creative

André Leon Talley la New York, 1998 © Getty Images

Designerul Issey Miyake cu modele în timpul Săptămânii Modei de la Paris 1993 © Getty Images Renumitul editor de modă și jurnalist André Leon Talley a murit pe 18 ianuarie, la vârsta de 73 de ani. pentru publicații precum revista Interview, Women’s Wear Daily și US Vogue, unde a devenit primul și singurul director de creație de culoare din 1988 până în 1995. Născut în 1948 la Washington DC și crescut de bunica sa în Durham, Carolina de Nord, Talley a fost creditat de deschizând calea altor creatori de culoare din industrie. Moda a pierdut alte figuri importante în 2022, printre care designerii Thierry Mugler, Nino Cerruti, Issey Miyake, Hanae Mori și Peter Hidalgo. Mărcile încetează operațiunile în Rusia La opt zile după invazia rusă a Ucrainei din 24 februarie, Hermès și-a anunțat decizia de a închide temporar magazinele din Rusia. Rusia și suspendă toate activitățile de afaceri din țară, inițiind o serie de mișcări similare ale unor mărci precum Chanel, Burberry și Prada, precum și ale conglomeratelor Richemont, LVMH și Kering. Brandurile de lux au fost urmate de edituri, cum ar fi editorul Elle Hearst, care a încheiat legăturile cu partenerii săi media ruși la începutul lunii martie, și editorul Vogue Condé Nast, care și-a reziliat acordul de franciză cu Condé Nast Rusia în aprilie. Spectacolele de destinație revin cu furie

În iulie, Dolce & Gabbana a găzduit un spectacol de patru zile pentru colecția sa Alta Moda în Sicilia. . .

. . . în timp ce Chanel a zburat la Dakar, Senegal, pentru expoziția sa Métiers d’Art în decembrie, în favoarea unei abordări mai sustenabile. Cu toate acestea, în 2022, expozițiile comerciale de destinație revin în plină desfășurare, deoarece mărcile de lux au investit în moduri de a-și consolida legăturile cu clienții locali. Unele dintre cele mai mari spectacole au inclus extravaganța Haute Couture de patru zile a Dolce & Gabbana în Sicilia și evenimentul de trei zile al Chanel Métiers d’Art din Dakar, Senegal. Patagonia dă totul În septembrie, fondatorul Patagoniei, Yvon Chouinard, și familia sa au transferat proprietatea integrală a companiei, evaluată la 3 miliarde de dolari, către Patagonia Purpose Trust și organizația non-profit Holdfast Collective. Trustul, care deține toate acțiunile cu drept de vot ale companiei, se va asigura că Patagonia își onorează angajamentele sociale și de mediu pe termen lung, în timp ce organizația nonprofit, care deține toate acțiunile fără drept de vot, va primi un dividend de aproximativ 100 de milioane de dolari. anual pentru a fi utilizate pentru combaterea crizei climatice. De când a înființat Patagonia în 1973, antreprenorul american Chouinard a făcut din ecologism un obiectiv cheie al afacerii sale. Saga Kanye West

După o emisiune controversată și comentarii antisemite, Kanye West a fost abandonat de Adidas și Balenciaga. . . © GC Images

. . . dar brandul și directorul său de creație Demna Gvasalia au fost implicați într-o controversă în noiembrie © Patrick McMullan prin Getty Images În ianuarie, Kanye West și directorul de creație al Balenciaga, Demna Gvasalia, și-au anunțat colaborarea Yeezy Gap Engineered by Balenciaga. Până la sfârșitul anului, părțile implicate nu mai cooperau. Problemele au început în vară, West s-a dus pe rețelele sociale pentru a se plânge de conflictele de management și creative cu Gap. Câteva săptămâni mai târziu, și-a reziliat contractul de zece ani cu retailerul american, invocând „nerespectarea substanțială de către Gap”. Apoi, în octombrie, o prezentare surpriză la Săptămâna Modei de la Paris pentru a lansa Yeezy Sezonul 9 a devenit controversată când West a apărut purtând un tricou „White Lives Matter” pentru a oferi un monolog lung care a inclus o declarație de rivalitate împotriva președintelui și CEO-ului LVMH. Bernard Arnault. În urma spectacolului și a unei serii de comentarii ofensive și antisemite ale artistului, Balenciaga și-a încheiat colaborarea cu designerul. West, care a continuat să folosească retorica antisemită, a fost, de asemenea, abandonat de Adidas, Foot Locker și agentul de talent CAA. Tom Ford a încasat

Preluarea Tom Ford de către Estée Lauder a alimentat speculații cu privire la ieșirea din modă a designerului american © WireImage

Directorul de creație Alessandro Michele a demisionat de la Gucci în noiembrie © Mondadori Portfolio via Getty Images Pe 15 noiembrie, Estée Lauder a anunțat achiziția lui Tom Ford într-o tranzacție care a evaluat marca la 2,8 miliarde de dolari, cea mai mare afacere realizată vreodată de conglomeratul de produse de frumusețe. . Estée Lauder va administra Tom Ford Beauty, care este licențiat cu conglomeratul de frumusețe din 2006, în timp ce a semnat un contract de licență de 20 de ani cu grupul italian de lux Zegna pentru îmbrăcăminte pentru femei, bărbați, accesorii și lenjerie de corp ale mărcii și a extins ochelarii Tom Ford. licență cu compania italiană de ochelari Marcolin. Preluarea a alimentat speculații despre posibila ieșire din modă a lui Tom Ford. Designerul american este de așteptat să rămână cu brandul până la sfârșitul anului 2023, dar nu este clar ce se va întâmpla în continuare. „Nu mai este interesat de modă”, a declarat o sursă familiarizată cu negocierile, editorului de modă FT Lauren Indvik. Marea greșeală a lui Balenciaga La jumătatea lunii noiembrie, Balenciaga a creat un alt dintre cele mai controversate momente ale anului când a lansat două campanii publicitare (acum retrase) care păreau să glamourizeze abuzul asupra copiilor. Primul, numit „Magazinul de cadouri”, prezenta copii cu genți care arătau ca niște ursuleți purtând echipament de sclavie, în timp ce al doilea, numit „Garde-Robe”, includea în fundal documente ale Curții Supreme legate de legile pornografiei infantile. Pe măsură ce indignarea a crescut, compania a apelat la rețelele de socializare pentru a-și cere scuze, dar a lansat și un proces de 25 de milioane de dolari (21 de milioane de lire sterline) împotriva companiei de producție din spatele uneia dintre campanii, o decizie văzută ca o modalitate de a îndepărta vina. Fără sfârșit a reacțiilor, la două săptămâni după dezvăluirea campaniei „Magazin de cadouri”, directorul de creație al Balenciaga, Demna, și-a împărtășit scuze personale pe Instagram, urmate de o notă a președintelui și CEO-ului Cédric Charbit în care a anunțat că marca nu se află în litigiu. schimbări pentru cele mai bune mărci

O privire din colecția de debut a lui Rhuigi Villaseñor pentru Bally Spring/Summer 23 © Alberto Maddaloni

Matthieu Blazy debutează pentru Bottega Veneta Toamna/Iarna 22 © Alessandro Lucioni Bottega Veneta, Bally, Missoni, Salvatore Ferragamo, Etro și Off-White împreună cu Virgil Abloh au fost sub o nouă direcție creativă în acest an, cu Matthieu Blazy de Bottega Veneta care a făcut cea mai mare explozie cu debutul său din februarie. Blazy, care l-a succedat lui Daniel Lee la conducerea mărcii deținute de Kering în noiembrie 2021, a câștigat premii pentru interpretarea sa asupra măiestriei casei și a eleganței temeinice. Lee, între timp, a fost numit director de creație al mărcii britanice Burberry în octombrie, după plecarea lui Riccardo Tisci, și este de așteptat să ofere o nouă viață casei, care este condusă de noul CEO Jonathan Akeroyd din aprilie. Schimbări mari au loc și la Gucci, unde directorul de creație Alessandro Michele a demisionat în noiembrie. Prada și LVMH au numit noi directori generali În decembrie, Prada l-a ales pe fostul director al Luxottica, Andrea Guerra, pentru a-i urma pe co-CEO (și soțul și soția) Patrizio Bertelli și Miuccia Prada și pentru a deschide calea pentru fiul lor Lorenzo Bertelli, în prezent de responsabilitate socială corporativă, care va preia conducerea grupului în următorii câțiva ani. La LVMH, Antoine Arnault, fiul președintelui Bernard Arnault și șeful departamentului de comunicare și imagine la LVMH, a fost numit CEO al holdingului Christian Dior SE, în locul lui Sidney Toledano. Numirea sporește poziția lui Antoine în structura multinațională franceză de lux de putere – Christian Dior SE deține 41% din LVMH, sau 56% din drepturile sale de vot – dar planurile de succesiune la cel mai mare conglomerat de lux din lume rămân secrete. Bernard Arnault, în vârstă de 73 de ani, nu și-a numit niciodată în mod public un succesor.

Sursa: www.ft.com