Ce altceva mai există? Atât Dr. Peredo, cât și Dr. Claire Chang menționează ciuperca argintie hidratantă, extractul de ovăz calmant și ceramidele hrănitoare ca ingrediente cheie suplimentare care calmează orice iritație asociată cu retinolul în sine.
Ingrediente cheie: retinol, extract de ovăz, ciupercă argintie, ceramide, hydroxymehtoxyphenyl decanone Pentru ce tip de piele este mai bun: normală Fără parfum: da
Întrebări frecvente
Care sunt cele mai frecvente tipuri de retinol găsite în produsele de îngrijire a pielii?
În primul rând, retinolul nu este un termen atotcuprinzător. „Retinoide este termenul general care include toți derivații vitaminei A, atât naturali, cât și sintetici”, a declarat anterior Caroline Chang, MD, dermatolog certificat și ounder al Rhode Island Dermatology Institute. Retinoizii topici cel mai frecvent utilizați în îngrijirea pielii sunt acidul retinoic, retinolul, esterii de retinil și retinaldehida.
În ceea ce privește beneficiile lor, „[retinoids] sunt keratolitice, ceea ce înseamnă că cresc reînnoirea celulelor pielii și sunt cunoscute pentru stimularea sintezei colagenului”, a explicat anterior Sheila Farhang, MD, un dermatolog certificat cu sediul în Tuscon, Arizona.
În timp ce acidul retinoic (cunoscut și sub numele de tretinoină) se găsește doar în formulele eliberate pe bază de rețetă, retinolul este cel mai comun derivat al vitaminei A care apare în produsele de îngrijire a pielii eliberate fără rețetă (OTC) – și se poate spune că este la fel de eficient. „Există multă literatură care arată că, deși retinolul este mai blând decât acidul retinoic, din punct de vedere biochimic face exact același lucru – poate doar să dureze mai mult până se văd rezultatele”, a declarat anterior Dana Sachs, MD, profesor asociat de dermatologie la University of Michigan Medical School Allure.
S-ar putea să fiți surprinși să aflați acest lucru, dar retinaldehida (adesea denumită retinal) este de fapt mai apropiată ca eficacitate de acidul retinoic decât este retinolul, după cum „[retinal] poate fi convertită direct în acid retinoic și este mai stabilă decât retinolul”, explică Dr. Kim.
Pe de altă parte, există și un grup de esteri de retinil care sunt mai blânzi pentru piele, dar mai puțin eficienți. „Produsele care sunt concepute pentru pielea sensibilă au de obicei palmitat de retinil (un tip de pro-retinol), dar deoarece trebuie să fie convertit în retinol înainte de a deveni acid retinoic (forma activă), nu este la fel de puternic ca retinolul”, explică Dr. Kim.
Ce concentrații recomandați pacienților care încep cu retinoizii?
Chiar și pentru începători, nu există o singură doză corectă. „Dacă au pielea sensibilă, încep de obicei cu 0,25% și îi pun să îl folosească de două ori pe săptămână”, recomandă Dr. Kim. „Dacă au pielea normală, încep cu 0,5% de două ori pe săptămână, iar dacă au pielea foarte grasă, de obicei încep imediat cu un acid retinoic prescris de două ori pe săptămână.”
În ceea ce privește încorporarea retinoizilor în seruri față de creme, depinde de preferințele dumneavoastră personale. Cu toate acestea, unii dermatologi, inclusiv Dr. Chang, preferă serurile cu retinol urmate de o cremă hidratantă calmantă pentru a minimiza orice efecte secundare potențiale, cum ar fi iritarea, uscarea pielii sau descuamarea.
Ce ingrediente active ar trebui evitate atunci când utilizați retinol?
Dr. Kim avertizează împotriva utilizării oricărui acid exfoliant, inclusiv AHA (acid glicolic, acid lactic), BHA (acid salicilic) și PHA, deoarece acestea pot irita și mai mult pielea. Cu toate acestea, dacă doriți să le încorporați pe ambele fără a provoca iritații și inflamații, încercați să alternați zilele între cele două tipuri de formulări.
Sursa: www.allure.com
