Carte poștală din Gran Canaria: „explozie gastronomică” pe insula de vacanță

Reputațiile, odată falsificate, sunt adesea greu de scuturat. La bine și la rău, Gran Canaria este cunoscută mai ales ca o insulă de vacanță ieftină și veselă, care înainte de pandemie atragea peste patru milioane de vizitatori pe an, mulți dintre ei fugind de iarna întunecată din nordul Europei.

Anul trecut, însă, am început să aud că această insulă Canare, a treia ca mărime din arhipelag, devenea un punct fierbinte atât pentru bucătăria tradițională, cât și pentru cea modernă, vinuri extraordinare și o gamă de ingrediente surprinzătoare în diversitatea lor. „Este evident: Gran Canaria se confruntă cu o explozie gastronomică”, a scris veteranul critic alimentar spaniol José Carlos Capel în El País.

Am zburat de la Madrid și din portul perfect Mogán am pornit spre interior, șerpuind de-a lungul unei văi către vârfurile sumbre ale munților centrali. Adânc în barranco erau plantate de pomi fructiferi cu frunze întunecate — mango, avocado, smochine și citrice — care curgeau ca un râu verde de-a lungul văii.

RecomandariCarte poștală din Guernsey: Renoir se întoarce pe insulă

În ultimii cinci ani, scena a crescut exponențial, pe măsură ce tinerii bucătari din Gran Canaria se întorc de pe scenă la marile restaurante din peninsula Spaniolă.

La jumătatea defileului, o terasă ieșea ca un balcon cu mese în aer liber suflate de briză. Părinții lui Chema Marrero, proprietarul Restaurante Valle de Mogán, au fost fermieri care au crescut cândva oi, capre și porci negri în hambarele văruite și cu lut ale fermei familiei. Marrero a părăsit insula de tânăr și și-a petrecut cariera în hoteluri din Orientul Îndepărtat, revenind pentru a deschide un restaurant în care rădăcinile sale canare s-ar întâlni și se vor amesteca cu inspirațiile asiatice. Apoi, la prânz, a fost o salată în stil thailandez de papaya verde locală și sashimi de ton Mogán cu lime verde, coriandru și ulei de arici de mare — dar și bienmesabe („mi gustă bine”), un fel de marțipan lipicios, cu înghețată făcută din gofiofăina de porumb prăjită care este un accesoriu pe cămarele și mesele de mic dejun din Canare.

RecomandariCarte poștală din Germania: un restaurant traversat cu o plimbare într-un parc tematic

RecomandariAlegeri municipale Darias confirmă că va candida pentru funcția de primar al orașului Las Palmas de Gran Canaria

Drumul șerpuia din ce în ce mai sus prin lanuri de migdali și, mai sus, în arborete rare de pini și castani canari. Dacă sudul ar fi fost extrem de uscat, jumătatea de nord a insulei era verde și fertilă, irigată de ploile aduse de alizeele. Aici, în inima muntoasă a insulei, printre vârfuri cu forme bizare de care încă se lipeau frânturi de ceață dimineață, era una dintre cele mai spectaculoase podgorii pe care le-am văzut vreodată. Șiruri dezordonate de viță de vie s-au agățat de versanții terasați ai unui crater vulcanic prăbușit la 1.295 de metri deasupra nivelului mării.

La fel ca majoritatea celor mai tari aventuri gastronomice din Gran Canaria, Bodegas Bentayga este o afacere de familie. Unul dintre cei șase frați, Sandra Armas s-a apucat de pasiunea tatălui ei de vinificație și a creat unul dintre puținii oameni moderni și cu gândire de viitor a insulei. bodegas. În tonurile dulci ale spaniolei canare, el a explicat că, în trecut, vinul local era adesea chestiile aspre și rustice, dar acum făcea dreptate soiurilor locale aromate, cum ar fi Albillo Criollo, Vijariego Blanco, Baboso Negro și Tintilla. În interiorul unei săli de degustare ca peșteră, m-a invitat să gust un superb alb învechit la stejar, bogat și aproape uleios, cu arome de pere și mango care stăruiau mult în gură. Vinurile Bodega Bentayga pot fi găsite acum în unele dintre cele mai tari restaurante noi din Las Palmas, a spus Armas cu mândrie.

În valea din spatele Agaete, un oraș fermecător văruit de pe coasta de nord a insulei, Finca La Laja este o altă afacere de familie, care cultivă totul, de la mango și portocale la cartofi și roșii, producând vin sub numele Los Berrazales și furnizând bucătăriile lor. restaurant încântător (Casa Romántica). Un răsfăț rar în La Laja a fost o ceașcă de cafea Arabica a fermei, prăjită într-o mașină veche de fabricație italiană. Arborele de cafea cu fructele lor roșii rubin stăteau în rânduri de-a lungul potecilor, protejați de lumina aspră a soarelui african de viță de vie.

Mai departe de-a lungul coastei de nord, în Arucas, au existat două întreprinderi de turism gastronomic de remarcat. Una a fost singura distilerie de rom din Insulele Canare (Ron Arehucas), în timpul unui turneu în care mi s-a oferit un gust al unui „Captain Kidd” de 40 de ani, colorat într-un auriu ruginit intens ca un armagnac fin și parfumat cu mirodenii, tutun și păduri tropicale. Cealaltă a fost Hacienda La ReKompensa, o fermă de banane din secolul al XIX-lea transformată (de belgiana Katleen Van den Bosch și soțul ei din Gran Canaria Rubén García) într-un muzeu viu al culturii bananelor. Am parcurs potecile largi de pietriș între palmierii care scârțâie, în timp ce Van den Bosch a evidențiat astfel de soiuri exotice precum „banana roșie” la modă (într-adevăr, colorată într-un portocaliu intens ruginit) și raritatea topocho cu pulpă roz.

Pe drumul mare de la Santa Lucía la Agüimes m-am oprit pentru a contempla un peisaj care ar fi putut cu ușurință să fie Maroc – la doar 150 de mile est de aici, la urma urmei – cu plantațiile sale de măslini stufoase, grupurile sale de case albe cu acoperiș plat, intercalate cu palmieri. și stânci de culoarea pudră care aruncau umbre adânci în după-amiaza în scădere.

Produsul emblematic în aceste părți este brânza de capră cu lapte crud produsă de Luís Martell și Lucía Torres în Era del Cardón, unul dintre cei 130 de artizani. întrebări pe insulă. În cămăruța lăptării, Luís mi-a tăiat o felie: era fermă ca textură, dar cu o cremoasă moale, tipică brânzeturilor insulei în forma ei netedă și coaja de culoare maro, care este învechită prin frecarea cu gofio. Dincolo de fereastră, turma familiei de 630 de capre Majorera stătea printre rocile vulcanice presărate, păscând pe iarba uscată în timp ce rătăceau.

„Când plouă și florile de lavandă înfloresc, poți mirosi acel parfum în lapte”, a spus Lucía.

Dacă prima etapă a călătoriei mele pe insulă a fost despre materii prime, a doua a fost despre a vedea ce li se întâmplă în bucătăriile creative din Las Palmas.

Baza mea în oraș a fost Hotelul Santa Catalina, a cărui renovare fastuoasă recentă și-a lăsat intacte ornamentele sale de mare fin-de-siècle. De aici a fost o scurtă plimbare până la malul mării și în cartierul Triana, unde căruciorii de seară se plimbau pe străzile pietruite în rochii florale și șlapi. Într-o piață mică de lângă catedrala cenușie, flori mari albe de bignonia acopereau plăcile ca niște șervețele abandonate.

Puteți mânca ca o regală în locații elegante din port, cum ar fi Embarcadero (tataki de ton roșu și calcan la grătar, urmărind iahturile mari trecând) și la Siete Lagares, în suburbia Tafira, specializată în versiuni autentice ale clasicilor Gran Canaria precum iepure. și salmorejo, piersic fierbinte (o tocană de pește servită cu gofio) e frânghie veche („haine vechi”, o combinație de coaste de năut și amestecuri de carne).

Dar adevăratele tari aici se găsesc în noul val de restaurante conduse de bucătari – Muxgo, Tabaiba, Hestia, Pícaro, El Equilibrista, Deliciosa Marta și multe altele – care au colonizat cartierele Vegueta, Triana și Las Canteras. În ultimii cinci ani scena a crescut exponențial odată cu revenirea tinerilor bucătari din Gran Canary faze în marile restaurante din peninsula Spaniolă să se alăture revoluției gastronomice din orașul lor natal. Femeile tinere preiau unele dintre rolurile principale, în special talentatul extravagant Iciar Pérez, bucătar la restaurantul Poemas al Hotelului Santa Catalina. Printre restaurantele mele preferate s-au numărat genialul Qué Leche, unul dintre primele din noua generație, și Bevir, unde Rubén Cuesta mi-a servit un minimalist sublim. meniu de degustare pe baza de legume, fructe si peste.

În Cuernocabra, o cameră neagră cu aspect industrial, rock’n’roll (situată în mod incongru în cadrul magazinului Corte Inglés), bucătarul Safe Cruz m-a așezat cu un fel de mâncare – avocado cultivat local cu un tartar de dorada, un sos înnegrit. cu cerneală de calmar, o stropire vulcanică de măsline negre uscate și cristale de sare fină din salina Bocacangrejo – ceea ce a confirmat ceea ce bănuisem deja despre scena gastronomică a acestei insule atlantice. Dacă planul este să se reambaleze ca destinație gastronomică de primă clasă, Gran Canaria are toate ingredientele pentru succes.